- Adoptarlo como una responsabilidad propia, atender sus necesidades de alimentación, cuidados mínimos y atención veterinaria.

- Es obligatorio identificarlo con un microchip y, vacunarlo contra la rabia.

- Educarlo y asegurar un comportamiento social aceptable del perro. Recoger sus excrementos de la vía pública y evitar que resulte molesto o nocivo por sus ruidos, olores, etc.

- Es muy recomendable, aun en las razas dóciles y pequeñas, disponer de un seguro de responsabilidad civil por si accidentalmente causara algún daño.

- Llevarlo con correa en los lugares públicos o incluso con bozal si pudiera existir peligro de mordedura.

- Respetar los lugares en los que se prohíbe la entrada de perros (por supuesto, los perros guía de invidentes tienen derecho a entrar en prácticamente todos establecimientos públicos o privados)

- No maltratarlo, no descuidarlo y no abandonarlo. El maltrato cruel a los animales domésticos así como el abandono se consideran delitos tipificados en el Código Penal.

1º) Quererle y sobre todo darle cariño. Lo necesita más que cualquier otra cosa.

2º) Proporcionarle una correcta alimentación, que no significa cara. Nunca debe faltarle el agua. Le suelen gustar las frutas y las verduras.

3º) Permitirle hacer ejercicio: necesita correr y disponer de un espacio donde jugar sin peligro. No tenerle atado ni enjaulado.

4º) Preparar un lugar abrigado para dormir. Los perros no son nada sufridos, les gusta tener un lugar en casa donde puedan recogerse cuando llueva o haga frío.

5º) Vigilar su salud y procurarle atención veterinaria. Por supuesto, vacunarle contra la rabia y otras enfermedades.

6º) Mantenerle limpio y aseado. No bañarle demasiado, pero sí cepillarle con regularidad.

7º) Enseñarle a obedecer. Le gusta aprender y demostrar su inteligencia. Este proceso debe hacerse con paciencia y cariño, nunca se le debe pegar.

8º) Tratarle justamente, no hacerle pagar culpas ajenas ni descargar sobre él el mal humor, tratar de comprenderle, aunque a veces cueste, y no olvidar que el ser racional es el amo.

9º) Evitar que le roben o se pierda por la calle. Ponerle cuanto antes un microchip que certifique su propiedad.

10º) No abandonarle jamás. Si algún motivo insuperable obliga a separarse de él, buscarle un nuevo dueño que le quiera, y que sepamos que lo va a cuidar perfectamente.

 

EL CELO Y SUS ETAPAS

 

Es  importante conocer el hecho de que una hembra tiene una media de dos períodos reproductivos  al año. Un buen conocimiento de las fases de dichos ciclos aumentará las posibilidades de éxito en caso de que se desee que tenga descendencia.

La mayoría de las ocasiones en que una perra tiene su primer celo indica la llegada de su pubertad. El momento que esto sucede varía entre los seis meses de edad hasta los doce meses o más.

La llegada de primer celo, no significa que el animal haya alcanzado la madurez, por lo que no se recomienda que críe a una edad tan temprana. Lo indicado es hacerlo al segundo o tercer celo y dentro de los 3 primeros años de vida

 

El ciclo sexual de las hembras  está dividido en cuatro fases perfectamente diferenciadas:

ANESTRO

Es el período de descanso sexual, la fase intercelos, por lo que no se muestran signos de actividad sexual; las relaciones con otros perros son normales. Es la fase de mayor duración, y aunque viene siendo de seis meses, en algunos ejemplares puede ser mayor, sin que por ello haya que alarmarse puesto que influyen factores tan variados como el clima y la dieta.

PROESTRO

Los síntomas claros de que la hembra se encuentra en ese período es que la vulva muestra cierta hinchazón y se lleva a cabo una ligera hemorragia menstrual que varía según el ejemplar, se dan casos en los que parece que no mancha. Aun cuando la hembra no se deje cubrir, los machos mostrarán un gran interés por ella debido a que ésta libera las llamadas feromonas. Esta fase dura entre siete y quince días, aunque la media son diez, en los que la secreción sanguínea aumenta poco a poco hasta un máximo para disminuir lentamente, primero pálida y posteriormente en un rojo más oscuro.

ESTRO

La tercera fase del ciclo estral es cuando se produce la ovulación. En este período la vulva alcanza su máximo tamaño aunque las secreciones sanguíneas sean menores o inexistentes. Su duración varía entre cinco y diez días, es el único momento de fertilidad de la hembra. Si la hembra rechaza al macho se puede volver a intentar cada 12 horas, hasta que la perra ponga su cola a un lado.

METAESTRO

Esta es la última parte del ciclo sexual femenino, cuando todo su aparato genital adquiere paulatinamente la forma habitual, la perra vuelve a elaborar luteína haciendo aparecer ese olor que repele a los machos y el comportamiento se ajusta al nuevo estado. Ahora es cuando se produce la nidación del óvulo en caso de que se produzca su fecundación; es también la ocasión en que una hembra puede desarrollar una pseudogestación.

Todo el proceso dura más o menos veintidós días. El siguiente celo se producirá dentro de los siguientes cinco o seis meses.

 REPRODUCCION CANINA

Vamos a describir algunos de los aspectos más interesantes sobre la reproducción de la especie canina, resaltando aquellos puntos que puedan resultar problemáticos a la hora de cruzar nuestros perros. 

Lo ideal es  que se produzca una "monta natural". Algunos criadores que montan con ejemplares campeones, sólo realizan inseminaciones artificiales, por miedo a la transmisión de alguna enfermedad.

En la monta natural, la perra se queda quieta y adopta la posición característica de girar la cola hacia un lado, para así facilitar al macho la cópula. El macho iniciará el cortejo y rápidamente intentará el acoplamiento.

En otros casos, tendremos que realizar una "monta asistida", esto suele suceder cuando alguno de los progenitores es inexperto, en tal caso precisarán de nuestra ayuda:

• Sostenemos la cabeza de una hembra si esta es reacia para que no muerda al macho durante la cópula.

• Si el macho monta a la hembra por la cabeza, debemos guiarlo al lado adecuado.

• Si el macho está muy excitado y no logra penetrar a la hembra habrá que separarlos y dejarlos descansar antes de un segundo intento.

• Si la hembra trata de echarse, sostenerla poniendo las manos debajo del vientre dejando libre el lomo para que el macho pueda abrazarse a ella.

• Si el macho monta pero no penetra a la hembra es necesario dirigir el pene con la mano poniéndolo directamente en la vulva, hasta que se haya realizado la penetración.

                                                 
La mayoría de las perras son cubiertas entre los días 11 y 14 después del inicio del proestro y suele dar buenos resultados en un 60% de los casos, pues aunque no esté ovulando en ese mismo momento, el esperma del macho puede vivir hasta siete días en el aparato genital de la hembra.
Las cubriciones repetidas con un intervalo de 24 a 48 horas, aumentan la probabilidad de concepción.
Es recomendable detectar el momento de la ovulación, pues hay hembras que ovulan antes y otras después y sobre todo es importante saberlo en los siguientes casos:
- Se va a realizar inseminación artificial.
- El perro posee un semen de baja calidad.
- La perra no se deja cubrir y necesita sujeción.
- El macho se encuentra a muchos Kilómetros y sólo se va a realizar una monta.

 

                                METODOS PARA SABER CUAL ES EL MOMENTO OPTIMO

El primer método que se utiliza es el ver la posible aceptación de la hembra por el macho, las ventajas de este método son su coste económico nulo y lo natural de esta acción, pero como inconveniente principal encontramos la correlación muy baja que hay entre el pico de LH ( hormona que va a desencadenar la ovulación ) y el comportamiento de la hembra, además la no aceptación de la monta puede estar relacionada con factores individuales de dominancia, mala socialización, excesiva sumisión, cabalgadura dolorosa, etc.

El siguiente método que podemos utilizar es la realización de frotis vaginales , para ello utilizaremos un hisopo estéril humedecido en solución salina y lo introduciremos a lo largo del borde superior de los labios vulvares, evitando la fosa del clítoris, para después desplazarlo hacia delante y realizar varias rotaciones para arrastrar las células, después realizaremos la extensión sobre un portaobjetos, y utilizaremos distintas tinciones para visualizar mejor al microscopio las distintas células que predominan según la fase del ciclo estral en que se encuentre la hembra. Las citologías vaginales nos permiten valorar los cambios en la mucosa vaginal debidos a las variaciones hormonales que se dan durante el celo. Es un método sencillo que en La Solana utilizamos habitualmente.

                                                                                      

En la fase del "estro" encontraremos las células superficiales planas sin núcleo y con formas poco redondeadas. La hembra va a  presentar un comportamiento de búsqueda y aceptación del macho. A nivel vulvar encontramos menor descarga y menos sanguinolenta, y a nivel ovárico se produce la luteinizacion, ovulación y formación de cuerpos lúteos, es por tanto en esta fase cuando debe producirse la monta o inseminación.  La duración de esta fase del ciclo viene a ser de unos siete días, aunque en algunos casos se puede prolongar hasta 20 días.

Los otros métodos son aún mas precisos pero de mayor coste. El test de progesterona es muy eficaz, pues nos marca el momento de la ovulación. También se pueden realizar endoscopias y ecografías.

INSEMINACION ARTIFICIAL

La utilidad de la inseminación con semen fresco se basa en su asistencia a la monta, sus indicaciones para realizarla son por incapacidad de cópula normal por parte del macho ( edad, ausencia de líbido, afección genital o prostática, etc. ), rechazo del acoplamiento por parte de la hembra debido a problemas físicos ( lesiones vertebrales, o del tracto genital como bridas, estenosis ), problemas psíquicos ( perras sumisas, recuerdo de un coito doloroso que puede causar un condicionamiento negativo, etc.), o momento inadecuado por mala sincronización del ciclo.

Si nuestra intención es realizar una cubrición con un ejemplar que se encuentra a gran distancia geográfica debemos plantearnos cual es la mejor opción, si el realizar un desplazamiento o importar semen refrigerado. Para ambas opciones el sincronizar y llevar un seguimiento lo mas preciso del ciclo es muy importante, si se va a viajar para poder planear fechas y transportes, y si se va a inseminar para procurar aproximar al máximo la recolección del semen del macho y su transporte a su destino con la inseminación de la hembra. Debemos recordar que la supervivencia del semen refrigerado a 4 ºC es de 3 a 4 días según los medios de conservación que se utilicen. La mayoría emplean sustancias protectoras como la yema de huevo o la leche descremada, junto con sustancias tampón como el tris y protectores como el glicerol, y algún antibiótico.

Antes de la inseminación preparamos todo lo necesario: guantes, un recipiente, una sonda y una jeringa adecuada para esta (todo estéril). El macho se va a excitar cuando la hembra está a su lado y comenzará a intentar la monta. En uno de esos intentos es cundo debemos de sujetar al macho y proceder a la obtención del semen.  Podemos obtener el semen por medio de una vagina artificial o por masturbación. Si es por esta última que es la mas empleada, realizaremos un ligero masaje en el pene acompañado de una ligera presión en el bulbo del glande que es la parte que se hincha para impedir que el pene se salga mientras dura la erección.

El perro comenzará a eyacular y a continuación depositaremos el semen en un recipiente estéril. Conviene recordar que el eyaculado del perro es trifásico, en primer lugar se obtiene  entre los 30 y 60 segundos la  fracción uretral de aspecto acuoso con un volumen  entre 0’2 y 2 cm3, con baja concentración de espermatozoides y con función lubricante. La segunda fracción es la epididimaria, de color blanquecina, viscosa, con un volumen entre 0’5 y 6 cm3, y con una concentración de unos 400 millones de espermatozoides por cm3, esta fase es la que recogeremos para realizar las inseminaciones con semen fresco o para añadir los medios de conservación y enviar refrigerado. La tercera fracción es la prostática, con un volumen que oscila entre 0,3 y 3 cm3, con escasos espermatozoides y con función protectora para aumentar la motilidad y el poder fecundante. Nosotros recogemos todo el eyaculado, en total este oscila entre 5 y 12 cm3, depende del ejemplar.

Siempre debemos proceder a valorar y contrastar el eyaculado mediante la realización de un espermiograma. Observaremos al microscopio la concentración espermática, movilidad, y porcentaje de vivos y muertos, presencia de glóbulos rojos que indicarían hemorragias, glóbulos blancos que indicarían infecciones, o células anormales que indicarían la presencia de inflamaciones, tumores, etc. Además observaremos la morfología de los espermatozoides para estudiar posibles anomalías de estos.

La técnica para la inseminación con semen fresco o refrigerado es la misma, consiste en el cateterismo del cuello del útero mediante una sonda y la introducción intravaginal del semen. Nosotros utilizamos sondas rígidas especialmente diseñadas para este uso, también se pueden utilizar sondas nasogástricas de bebés que se adquieren en las farmacias. Levantamos a la perra por las patas traseras y con una jeringa acoplada a la sonda o catéter, depositamos el semen, conviene introducir un dedo por la vagina de la perra para que esta realice las contracciones en torno al vulvo uretral, que es una glándula que se hincha para impedir momentáneamente la separación de la pareja, para que el semen alcance el útero, así la sujetamos durante unos diez minutos para impedir que se le pueda salir el esperma.

Se recomienda hacer tres inseminaciones en días alternos  a partir de las 24 horas desde el inicio del proestro.

Para el macho la frecuencia ideal para cubrir hembras será cada 15 días, haciendo 2 a 3 montas por hembra.  Para las hembras la frecuencia del apareamiento se ha considerado de un celo sí y un celo no. Se recomienda tomar en cuenta el cruzamiento en ciclos consecutivos cuando ésta ha tenido una camada pequeña, sus condiciones de salud física son óptimas y su siguiente ciclo es 7 meses después del celo anterior.

(Texto basado en mi experiencia y en los artículos de Joaquín Cerdeira y Marta Gutiérrez)

 

 GESTACIÓN

Una vez que la fertilización ha sido exitosa viene la gestación, que en la perra tiene una duración de dos meses (de 58 a 63 días). Si las crías son grandes, este período puede acortarse un poco. Durante las seis primeras semanas de gestación, la perra deberá recibir sus cantidades habituales de alimento, y sólo en las tres últimas semanas deberá incrementarse en un 25%. Se suele cambiar el pienso a uno de cachorros, mas rico en proteínas y calcio, y así servirá luego para que estos se desteten. De cualquier forma, consulte con su veterinario todos los detalles del manejo de esta nueva situación y hágale hacer ejercicio, aunque este no debe de ser violento ni agotador, son ideales unos buenos paseos al atardecer, ya que una buena forma física es importante de cara al parto.  El embarazo se manifiesta como un abultamiento progresivo de la zona abdominal, acompañado de la dilatación de las mamas y cambios en los pezones, que aparecen más grandes y rosados. Estos síntomas son más evidentes si la perra es primeriza y si palpamos entre pezón y pezón empezaremos a notar el desarrollo de las glándulas mamarias.

 

 

DIAGNOSTICO DE LA GESTACION

Sólo se puede hacer un diagnóstico a partir de los 20 días de gestación, antes es imposible saberlo y no existe ningún test hormonal como en el caso de las mujeres.

Existen diferentes métodos para diagnosticar la gestación en la perra:

• Palpación abdominal.

Puede ser realizada por el Veterinario a los 30 días de gestación. Tiene como ventaja que es fácil y rápida y se puede hacer en la clínica o en casa. La desventaja es que se pueden lastimar a los embriones con una manipulación brusca y se pueden confundir con bolas de excremento alojadas en los intestinos.

• La ecografía.

Tiene como ventaja que es inócua y puede realizarse desde el día 20 de la gestación hasta el parto. Con esta técnica se observa la viabilidad del feto por medio del latido cardiaco y los movimientos fetales, además se puede calcular en forma temprana la cantidad de vesículas fetales o futuras placentas presentes. La desventaja es el costo y que sólo se realiza en algunas clínicas veterinarias.

• Los Rayos X.

Las radiografías se deben realizar sólo después del día 50 de gestación, son de mucha utilidad sobretodo en aquellas razas que tienen la cabeza grande, o en cruces en las cuales se sabe que los machos producen cachorros demasiado grandes, previniendo así los problemas al momento del parto. Otra ventaja es que podemos saber el número exacto de cachorros que presenta la hembra. Con esta técnica y midiendo el diámetro pélvico de la hembra y la cabeza del cachorro, se verá si se permitirá el paso de éste por el canal pélvico de la madre, decidiendo así si el parto será natural o se deberá realizar una cesárea.

 

EL PARTO

 

A pesar de que muchas perras se las arreglan solas, es aconsejable vigilar que todo vaya bien en el momento del parto, y así prestarle ayuda en caso necesario. Establezca contacto con su veterinario para poder recurrir a sus servicios dentro o fuera de su horario habitual.

En esta primera fase, la perra busca un lugar tranquilo, se muestra inquieta e inapetente (puede estar todo un día sin ganas de comer), al mismo tiempo que su respiración es superficial, la temperatura corporal baja a 37º C y se lame la vulva a menudo. Esta fase dura algunas horas y en ella se produce la dilatación cervical. No debemos interferir si las cosas siguen su curso natural.

El período de parto normal oscila entre doce a veinticuatro horas, y en algunos casos, principalmente si son primerizas, el tiempo se puede prolongar hasta treinta y seis horas.

La perra debe parir en su propio ambiente, tranquilo e "íntimo"; si se intentara albergarla en un ambiente extraño la hembra no se calmará, los nacimientos se retrasarán y la camada entera puede perderse.

                                                                           

 El parto se inicia con los primeros esfuerzos de la perra en sus contracciones para expulsar el primer cachorro, que ya está situado en el ''canal del parto". Antes de que pasen las dos horas posteriores a la primera contracción, nacerá el primer cachorro. En caso contrario AVISE AL VETERINARIO. Los cachorros suelen nacer con todas sus bolsas membranosas. Se trata de la placenta, que es de un color verdoso. Normalmente no verá este color hasta después de que el cachorro haya nacido. En algunos casos, la bolsa se rompe durante el parto, y la placenta -que está unida al cachorro por el cordón umbilical- sigue al cachorro. A veces nacen dos o tres cachorros hasta que aparecen las placentas. Trate de controlar que haya tantas placentas como cachorros, pero deje que la perra se coma alguna si quiere hacerlo; ello es bastante normal y ayuda a la hembra. La perra quitará las placentas a sus cachorros desgarrándolas con sus dientes y cortando el cordón umbilical. Ayúdela sólo si parece que descuida a algún cachorro. A continuación, límpielo vigorosamente con una toallita hasta que chille con fuerza., PERO SOLO SI ELLA PARECE NO OCUPARSE DE ESTO.

     

Una de las principales causas de la pérdida de los cachorros recién nacidos es la pérdida de calor después del nacimiento; si no se cuenta con calefacción en el lugar donde está la perra con sus cachorros, debe prepararse una caja o un cajón con mantas y cubrirla durante la noche. Entre un nacimiento y otro suele haber unos 20 minutos de descanso. Si la perra hace esfuerzos durante dos horas sin que nazca ningún cachorro AVISE AL VETERINARIO. Los cachorros sanos y vivaces, querrán mamar casi inmediatamente, y buscarán el olor de la madre y de la camada. Si nota que algún cachorro intenta alejarse de la madre y no acepta mamar es que las cosas no marchan bien. Lo ideal será que un especialista se ocupe, pero hasta que llegue se puede incentivar al cachorro frotándolo vigorosamente con una toalla caliente y quitar todos los restos de liquido que pueda haber en sus fosas nasales. Tenga en cuenta que en los primeros días de su vida, no son capaces de regular su propia temperatura,  deberemos asegurarnos de que estén en el ambiente cálido que la perra les proporciona y estar atentos de que cada cachorro reciba su ración de alimento. Es una buena idea que el veterinario haga un examen postnatal.

El periodo de la lactancia dura 6 semanas. El destete se deberá iniciar hacia la 4º semana ofreciendo a los cachorros alimento sólido. Así también permitiremos que la madre no sufra tanto desgaste. La madre también podrá notarse un poco molesta cuando los cachorros traten de alimentarse a esa edad debido a la aparición de los primeros dientes.

Es recomendable que la hembra se alimente durante esta etapa con un alimento para cachorros; el consumo de alimento y agua fresca por parte de la madre será bastante más elevado que en cualquier otra etapa de su vida.

Las Golden Retrievers y Labrador Retrievers suelen tener camadas muy numerosas, entre 8 y 12 cachorros. Si es numerosa la camada podría necesitarse que los cachorros reciban alimentación artificial con leche maternizada para cachorros. Nunca debemos de usar leche de vaca, pues podríamos ocasionarles a los cahorros trastornos gastrointestinales.

 

Uno de los aspectos más importantes en la salud de los perros es llevar a cabo un correcto proceso de vacunación y desparasitación, la mejor garantía de protección frente a multitud de enfermedades que pueden resultar mortales.
 

DESPARASITACIÓN

Es aquel tratamiento que se administra  a fin de eliminar los parásitos internos que puedan tener , normalmente, en el interior de su tubo digestivo. Antes de vacunar a un cachorro hay que asegurarse de que no tiene parásitos internos, que al alterar la salud del perro pueden ocasionar que las vacunas no alcancen la eficacia deseada. Existen en el mercado fármacos muy eficaces sencillos de administrar. Será el veterinario quien le prescriba el mas adecuado y su pauta posológica.
 

Los parásitos externos mas importantes pueden ser;  pulgas,  garrapatas y mosquitos.  Disponemos en el mercado de collares antiparasitarios,  sprays, pipetas de aplicación subcutánea,  polvos, champús y otras lociones. Finalmente saber que en determinados casos deben combinarse más de un sistema para lograr una efectividad casi total. 

 

VACUNACIÓN

Las vacunas son preparados biológicos de inmunización que actúan estimulando la capacidad natural del organismo para defenderse de virus, bacterias y otros agentes infecciosos.

Existen diferentes tipos de vacunas que crean anticuerpos para proteger al perro de determinadas enfermedades.
 

La primera que suele administrarse recibe el nombre de «puppy» y está compuesta de virus vivos atenuados y liofilizados de moquillo y parvovirus. Se emplean una o varias cepas de cada virus, según el fabricante, antenuadas para que no produzcan la enfermedad. Esta vacuna interfiere con los anticuerpos proporcionados por la madre a través de la leche al ser inoculada a edad muy temprana, por ello el perro debe ser revacunado en un período relativamente corto.
 

La vacuna contra parvovirus-coronavirus combina parvovirus vivo atenuado y coronavirus inactivado de modo que se consigue una buena inmunidad.
 

La vacuna trivalente (eficaz contra tres enfermedades) o tetravalente se compone de virus vivo atenuado del moquillo y hepatitis, o moquillo, hepatitis y parainfluenza.
 

La vacuna antirrábica se compone de virus inactivado y proporciona un período de inmunidad de un año.
 

La vacuna polivalente cubre todas las enfermedades contra las que se vacunó de cachorro.

 

PAUTA DE VACUNACIÓN
 

No todos los veterinarios practican las mismas pautas de vacunación. Aquí mostramos un plan de vacunación general.

 

                              

                                            
 

Una vez administradas todas las dosis pertinentes, el perro queda protegido durante un año, transcurrido el cual deberemos de aplicar una vacuna polivalente y la de la rabia (ésta es obligatoria, y debe de ir reflejada en la cartilla correspondiente)
 

LAS ENFERMEDADES
 

La rabia está provocada por un virus muy peligroso tanto para perros como para seres humanos que se contagia mediante la mordedura de un animal enfermo a otro sano, que afecta al sistema nervioso y cuyo diagnóstico es muy complicado.
 

El moquillo lo desencadena otro tipo de virus con una desarrolladísima capacidad de propagación y permanencia en el ambiente; afecta a los aparatos digestivo y respiratorio, pero sus cepas son tan variadas que los síntomas pueden ser incluso inexistentes.
 

La parvovirosis y la coronavirosis también están causadas por sendos virus que afectan al aparato digesivo y que se transmiten directamente, es decir, por contacto cercano entre individuos, incluso a través de las manos del cuidador. Su período de actividad es muy prolongado en el tiempo.

Ante cualquier sospecha deberemos de acudir a nuestro veterinario.

                                                    

 

La Displasia de Cadera

 

La Displasia de Cadera es una enfermedad articular que implica una conformación anormal de la articulación coxo-femoral.

Aunque parezca más típica de razas grandes puede afectar a cualquier raza de perro.

Se desconoce la causa concreta que la produce, se sabe que está asociada a desequilibrios entre el desarrollo de la masa muscular y un crecimiento rápido del esqueleto.

Es una enfermedad multifactorial y los factores ambientales como una dieta excesivamente energética o el porcentaje de algunos nutrientes, entre otros, pueden contribuir a su desarrollo.

En condiciones normales la cadera y el fémur encajan perfectamente. En una cadera displásica, se observa una deformación de la cabeza del fémur y/o del acetábulo (cavidad de la cadera que aloja la cabeza femoral). No es posible el acoplamiento de las dos piezas articulares y aparece laxitud e inestabilidad a la articulación. Con el tiempo, se producirá degeneración articular, inflamación, lesiones en los cartílagos articulares, pequeñas fracturas óseas y luxaciones.

El diagnóstico se hace mediante una radiografía especial de cadera, bajo anestesia general o sedación profunda .

Se debe realizar en animales mayores de un año. Esta radiografía debe cumplir unos requisitos para que pueda ser correctamente interpretada. Debe ser una radiografía de alta calidad, bien contrastada y perfectamente simétrica.

No hace falta esperar a que aparezcan los síntomas, puede hacerse para descartar la enfermedad.

Una vez realizado el diagnóstico si existe displasia, dependiendo del nivel de severidad de la enfermedad o de las indicaciones en cada caso el veterinario optará por recomendar un tratamiento quirúrgico o médico.

 

DISPLASIA DE CADERA

 

                                                                                 GRADOS DE DISPLASIA

(A) Libre de Displasia. La cabeza femoral y el acetábulo son congruentes.

(B) Transición. La cabeza femoral y el acetábulo son ligeramente incongruentes.

(C) Displasia ligera . La cabeza femoral y el acetábulo son incongruentes. Pueden presentarse irregularidades o ligeros signos de cambios osteoartrósicos.

(D) Displasia Media . En este tipo de displasia se observa una clara incongruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo con subluxación.

(E) Displasia Grave . Existe un claro aplanamiento del margen acetabular craneal y otros signos de osteoartrosis

DISPLASIA DE CADERA GRAVE CON SIGNOS DE OSTEOARTROSIS

 

CADERAS NORMALES

 

Nutrición Canina

Una ración equilibrada de alimento debe contener unas determinadas cantidades de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales para que el animal pueda mantener todas sus funciones corporales.

No hay muchos organismos dedicados a estudiar las necesidades nutricionales de los perros. En 1995 la AAFCO (Association of American Feed Control Officials) revisó los estándares que existían y creó unas tablas de necesidades básicas en cachorros, en la  reproducción y en perros adultos, expresadas en materia seca (MS).

Como en los piensos las cantidades de nutrientes van expresadas en términos de ración, para comparar ambos datos hay que tener en cuenta el contenido de humedad. Por ejemplo, si un pienso tiene un 10% de humedad (90% de materia seca) y un 20% de proteína, dividiremos 20 entre 0,90 lo que nos dará un 22% de proteína, con lo cuál el pienso cubriría las necesidades mínimas. Y así tendríamos que hacer con todos los nutrientes.

 

Nutriente	Unidad MS	Crecimiento y Reproducción	Mantenimiento adultos	Máximo
PROTEÍNA	%	22.0	18.0	-
Arginina	%	0.62	0.51	-
Histidina	%	0.22	0.18	-
Isoleucina	%	0.45	0.37	-
Leucina	%	0.72	0.59	-
Lisina	%	0.77	0.63	-
Metionina-cisteína	%	0.53	0.43	-
Fenilalanina-tirosina	%	0.89	0.73	-
Treonina	%	0.58	0.48	-
Triptófano	%	0.20	0.16	-
Valina	%	0.48	0.39	-
GRASA	%	8.0	5.0	-
Ácido linoleico	%	1.0	1.0	-
MINERALES
Calcio	%	1.0	0.6	2.5
Fósforo	%	0.8	0.5	1.6
Relación Ca:P		1:1	1:1	2:1
Potasio	%	0.6	0.6	-
Sodio	%	0.3	0.06	-
Cloro	%	0.45	0.09	-
Magnesio	%	0.04	0.04	0.3
Hierro	mg/kg	80.0	80.0	3000.0
Cobre	mg/kg	7.3	7.3	250.0
Manganeso	mg/kg	5.0	5.0	-
Zinc	mg/kg	120.0	120.0	1000.0
Yodo	mg/kg	1.5	1.5	50.0
Selenio	mg/kg	0.11	0.11	2.0
VITAMINAS
Vitamina A	IU/kg	5000.0	5000.0	250000,0
Vitamina D	IU/kg	500.0	500.0	5000,0
Vitamina E	IU/kg	50.0	50.0	1000.0
Vitamina B1 (tiamina)	mg/kg	1.0	1.0	-
Vitamina B2 (riboflavina)	mg/kg	2.2	2.2	-
Vitamina B3 (niacina)	mg/kg	11.4	11.4	-
Vitamina B5 (ácido pantoténico)	mg/kg	10.0	10.0	-
Vitamina B6 (piridoxina)	mg/kg	1.0	1.0	-
Vitamina B9 (Ácido Fólico)	mg/kg	0.18	0.18	-
Vitamina B12 (cianocobalamina)	µg/kg	22.0	22.0	-
Colina	g/kg	1.2	1.2	-

La cantidad de pienso a suministrar depende  de cada marca y de la etapa o estado fisiológico en el que se encuentre el animal, pues no son las mismas necesidades las que tiene un cachorro que las que tiene un adulto o un ejemplar ya anciano.

El pienso es el alimento más usual utilizado en los perros. Resultan más baratos, puesto que no estamos pagando por tanta agua como una comida enlatada, son fáciles y cómodos de administrar y disminuyen  la formación de sarro.

Existe una amplia gama de marcas en el mercado y sus precios son igualmente variables, pero en general podemos clasificarlos como:

• Piensos de gama baja: no tienen una marca determinada y se producen y comercializan localmente. No suelen tener una formulación (lista de nutrientes) muy exacta y constante (va en función de las materias primas disponibles) y es raro que pasen controles de calidad. Por todo ello, son muy baratos.

• Piensos de gama media: suelen venderse en supermercados y las marcas resultan conocidas porque realizan campañas publicitarias. Estas marcas hacen especial hincapié sobre la palatabilidad de sus productos, más que en las propiedades nutritivas del mismo, y aunque los nutrientes empleados y los procesos productivos son mejores que en los piensos anteriores, la lista de ingredientes sigue sufriendo modificaciones en función de su procedencia o época del año. Las bolitas de pienso suelen tener distintos colores y formas en un intento de captar la atención del dueño (cuando al perro esos factores les da exactamente lo mismo).

• Piensos de gama alta o premium: sólo se encuentran en establecimientos especializados, como tiendas de animales o clínicas veterinarias. Para estas marcas, la calidad nutricional de sus alimentos es lo fundamental, intentan potenciar el buen estado de salud y el mejorar el rendimiento. Debido a la formulación fija del producto y la mayor calidad de los ingredientes, estos productos son los más caros. Sin embargo, tienen mayor densidad de nutrientes y éstos son más digestibles, así que el animal cubre sus necesidades con menos cantidad y por tanto, el coste se compensa parcialmente. Además, no es necesario suplementar con complejos vitamínicos-minerales extra, puesto que ya contienen todo lo preciso para una ración equilibrada.

Con esto, está claro que los más recomendables serían los piensos de gama alta o premium, pero es cierto que algunas marcas y variedades concretas (por ejemplo, para cachorros) son bastante caras y no todo el mundo puede permitirse pagar tanto por alimentar a su mascota. Así que, partiendo de la base de que cada uno alimente a su perro en la medida de sus posibilidades, aquí van una serie de consejos a tener en cuenta para valorar la relación calidad/precio de un pienso:

1. Ver la lista de ingredientes: aparecen listados de mayor a menor cantidad en la formulación. Lo ideal es que comiencen por carne, pescado (salmón) o que incluyan huevos, dado que la calidad de la proteína que aportan estos ingredientes es mucho mayor que un cereal o que incluso una harina de carne (fabricada con los "restos" como huesos, piel, tendones, vísceras...). Dentro de los cereales, el mismo criterio: es más digestible el arroz que el trigo, por poner un ejemplo.

2. Comprobar la composición del pienso, y ver si cumple con los requerimientos nutricionales mínimos.

3. Saber que esos requerimientos nutricionales, por ejemplo, la proteína pueden alcanzarse con ingredientes de origen vegetal, pero puesto que los perros son animales carnívoros, es más lógico elegir un pienso que contenga una lista de ingredientes mayoritariamente animal sobre otro que tenga sobretodo cereales.

4. Algunos ingredientes son beneficiosos para la salud del animal, por ejemplo, el sulfato de glucosamina y condroitina que previenen problemas articulares; la pulpa de remolacha se usa para aportar fibra a la ración siendo además muy poco fermentable; la L-carnitina ayuda en el metabolismo de las grasas; la levadura de cerveza es un buen suplemento para proporcionar un pelo sano y brillante, aporta proteínas y vitaminas del grupo B; la achicoria es un prebiótico, favorece el crecimiento de la flora intestinal "buena"; el kelp y otras algas, aportan minerales, vitaminas y proteína digestible.

Algunos alimentos comestibles para humanos o incluso para otras especies, pueden ser peligrosos para los perros, por poseer un metabolismo diferente. Algunos pueden causar sólo ligeras molestias digestivas, mientras que otros pueden ser incluso potencialmente dañinos. A continuación os muestro una lista básica de alimentos a evitar; lógicamente no están todos, pero son los más comunes:

Chocolate

Contiene teobromina, que es un diurético y estimulante cardiaco, por lo que sus efectos sobre el corazón son los más peligrosos, causando arritmias o muertes súbitas, especialmente durante el ejercicio. Las personas podemos metabolizar sin problema la teobromina, pero los perros no.

Los chocolates más puros son los más peligrosos. Un perro de 10kg puede quedar seriamente afectado si ingiere tan sólo 250 gr de chocolate puro.

Cebolla

Contiene tiosulfato, que si es ingerido en grandes cantidades por perros (también por gatos) les causa anemia hemolítica, donde los glóbulos rojos estallan según van circulando por el cuerpo. Los primeros síntomas de intoxicación son gastroenteritis con vómitos y diarrea. El pigmento rojo de los glóbulos que se han destruido, aparece también en la orina. Otro síntoma es una respiración más costosa, puesto que no hay suficientes glóbulos rojos para transportar el oxígeno necesario.

La intoxicación ocurre unos días después de que la mascota haya comido la cebolla, ya sea cruda, desecada o cocinada. Puede ocurrir tanto si el perro ha comido una gran cantidad de forma puntual (600-800 gr bastan en un perro de 10 kg) o si come pequeñas cantidades en sucesivas veces (150 gr varios días)

El ajo también contiene tiosulfato, pero es bastante menos tóxico que la cebolla. De hecho se le suponen propiedades antiparasitarias y mucha gente da a sus perros 1 diente de ajo al día sin existir ningún problema.

Uvas y pasas

Se ha descubierto recientemente que grandes cantidades de uvas y pasas pueden ser mortales para perros, pero no se sabe con exactitud qué parte o sustancia es la tóxica. Los síntomas comienzan con vómitos (que contienen uvas o pasas, lógicamente), letargia, dolor abdominal y el perro deja de comer, beber y orinar. Sin un tratamiento, se produce fallo renal y el perro por desgracia muere.

Nueces de macadamia

Se desconoce el compuesto que causa dificultades motoras en perros, con temblores musculares, debilidad y parálisis de los cuartos traseros. La intoxicación puede ocurrir con que tan sólo hayan ingerido 6 nueces sin cáscara.

Xilitol

No es una alimento, sino un edulcorante artificial que usan muchas marcas de chicles sin azúcar. Se ha visto que es tóxico para perros, que al comer por ejemplo esos chicles, pueden desarrollar una hipoglucemia repentina (bajada de azúcar en sangre), dando como resultado decaimiento, pérdida de coordinación y ataques. Los síntomas aparecen muy deprisa, algunas veces tan sólo a la media hora de la ingestión.

 

La dieta Barf

En la búsqueda constante de dietas mejores y más económicas para perros, los criadores se encuentran apuntados en dos direcciones. La mayoría  aplauden  cada vez más los piensos de gama alta denominados premium y los aparecidos últimamente, específicos para cada raza. Sin embargo, un segmento creciente de dueños de perros se está volcando al BARF, la dieta conocida como "huesos y comida cruda" (bones and raw food), también conocida como ACBA, alimentación cruda biológicamente apropiada (biologically appropriate raw food).

Desarrollada por el veterinario australiano Ian Billinghurst, la dieta BARF se basa en una alimentación a base de huesos crudos con carne, víceras, vegetales crudos y suplementos.

Billinghurst ha publicado dos libros acerca del BARF: "Give your dog a bone" (Dale un hueso a tu perro) en 1993, y "Grow your pups with bones" (cría con huesos a tus cachorros).

El Dr. Billinghurst describe la dieta BARF de la siguiente manera:

"Es alimentar a los perros de manera natural. Su objetivo es maximizar la salud, longevidad, y capacidad reproductiva de los perros y, al hacerlo, minimizar la necesidad de intervención del veterinario. ¿Cómo se alimenta adecuadamente a un perro? Dándole la dieta para la que ellos evolucionaron y su organismo está preparado para comer. Las dietas artificiales basadas en cereales causan  innumerables problemas de salud. Una dieta biológicamente apropiada para un perro es una que consiste en alimentos crudos  similares a las que los ancestros salvajes de los perros consumían.  Esta comida debe incluir alimentos tales como carne de los músculos, huesos, grasa, vísceras y materiales vegetales."

Quienes alimentan con la dieta BARF, señalan que los piensos han existido durante los últimos sesenta años, mientras que la dieta natural es la que ha prevalecido durante milenios.

Crudo versus cocido

En la dieta BARF se opta por preparar uno mismo la alimentación del perro. Esta incluye huesos carnosos crudos, carne de músculos y vísceras, huevos crudos, vegetales, fruta, yoghurt, cereales cocidos, hierbas, enzimas, y otros suplementos. Los perros no están sujetos a la misma dieta todos los días. Si se tiene carne de pollo fresco o de cordero, y la posibilidad de adquirir a buen precio, verduras tales como zanahorias, la dieta del perro (al igual que la dieta familiar) se verá beneficiada con esos ingredientes.

La filosofía BARF es aquella en la que los perros deberían ser alimentados con aquellos alimentos que son evolutivamente aptos para su óptimo desarrollo. Los principios del BARF dicen que los alimentos comercialmente preparados, no contienen enzimas y otros componentes esenciales para la dieta, y que contienen algunos ingredientes que promueven distintos tipos de alergias ( tales como el maíz y otros cereales ) o que son peligrosos para los perros.

Algunos veterinarios han expresado dudas acerca de alimentar con huesos a los perros, pero quienes apoyan el BARF contestan a los miedos con la afirmación  de que los huesos cocidos tienden a astillarse y a causar daño, sin embargo los huesos crudos son seguros. Los huesos de pollo crudos son flexibles y dificilmente representan un problema. 

El mejor juez para la dieta es la condición de tu perro. Algunos perros de baja energía, alergias, problemas de piel, y otros síntomas, han aumentado su energía y su resistencia, el brillo de su pelo, y han experimentado un aumento en su bienestar al cambiarse a una dieta BARF. Pero muchos perros estarán muy bien con dietas premium comerciales, especialmente aquellas que son muy digeribles y que incluyen suplementos de ácidos grasos. El dueño necesita sopesar las ventajas y desventajas de ambas.

Las personas que alimentan de manera natural suelen observar los siguientes cambios:

• Más brillo en el pelo
• Aliento fresco
• Mayor actividad, mejor humor
• Los animales no huelen a “perro”
• Dientes limpios, sin sarro
• Heces mas compactas y menos olorosas
• Beben menos agua
• Mayor desarrollo de la musculatura y disminución de la grasa corporal
• En animales con problemas de articulaciones se comprueba un alivio bastante significativo.

 

¿ Que problemas presentan los piensos ?

• En primer lugar  no son naturales y contienen conservantes y antioxidantes nada saludables para los perros.

• En algunas marcas, se han registrado trazas de pesticidas y barbitúricos.

• Las croquetas están procesadas por calor, el cual destruye muchas propiedades nutritivas irremplazables, tales como las enzimas, imprescindibles para una buena digestión.

• La dieta de los perros debe estar compuesta por un alto porcentaje de carne. Sin embargo, las croquetas están constituidas por un 80% de cereales, muy pobres en proteínas y muy ricos en hidratos de carbono, lo cual puede conllevar numerosos problemas como sarro, diabetes, obesidad… etc.

En la dieta BARF,  aproximadamente un 65-75% de la cantidad diaria total está compuesta por huesos carnosos CRUDOS (carcazas de pollo, y trozos de pollo…). El resto debe estar compuesto, según los días, por una variedad de nutrientes:  pescado, huevos frescos, vísceras, frutos secos, yogur, suplementos como la levadura de cerveza etc. Las verduras y/o frutas deberían darse a diario a razón del 10% de la cantidad total diaria.